Isolamento do piso na varanda e loggia: em detalhes sobre os estágios do isolamento

Isolamento do piso na varanda e loggia

Não é segredo que um dos problemas mais comuns em apartamentos, antigos e novos, é a falta de cobiçados metros quadrados. Nesta situação, o desejo de usar cada centímetro de área útil é mais do que justificado. Isso está mais diretamente relacionado à varanda, porque, com uma abordagem competente, um local que costuma servir como local para guardar trabalhos de casa e coisas desnecessárias se transforma em um local aconchegante. Mas, para que este canto permaneça confortável para uma estadia, não apenas no verão, mas também no inverno, é necessário considerar isolamento de piso na varanda.

Conteúdo

• Tipos de isolamento aceitável
• Ferramentas e suprimentos
• Isolamento do piso na loggia: etapas

• A primeira etapa: colocar as barras
• A segunda etapa: isolamento com penofol
• Terceira etapa: elevar a palavra
• A quarta etapa: colocamos madeira compensada

De que outra forma você pode isolar o chão na varanda?

Isolamento do piso na loggia – o processo não é tão complicado e todos podem pagar, seria um desejo, bem, os materiais necessários, é claro.

Tipos de isolamento aceitável

As opções de isolamento da varanda dependem do material que você escolheu como isolador térmico. A indústria da construção hoje oferece muitas opções, mas estas foram as mais populares:

1. Penoplex. A espessura é selecionada dependendo da finalidade da varanda, se não for combinada diretamente com a sala de estar, uma espessura de 40 mm é suficiente. Se se pretende tornar a loggia um habitat permanente, a espessura da espuma para um isolamento térmico de alta qualidade aumenta para 60 mm. As tábuas cortadas são fixadas ao chão com cavilhas de plástico e as juntas são preenchidas com espuma de montagem no verão (o tolueno está presente no inverno – substância dissolvente de poliestireno).
2. Polyfoam é o material mais econômico. É leve, não higroscópico, retém perfeitamente o calor, mas é instável e, portanto, requer a instalação de uma caixa de madeira.
3. Penofol (polietileno espumado) – a maneira mais atraente e confiável de isolamento. Com uma espessura de apenas 4 mm, este material pode substituir uma placa com uma espessura de 100 mm. A vida útil é de mais de 50 anos. Somos nós que vamos usar para aquecer nossa varanda.

Ferramentas e suprimentos

Antes de tudo, você deve se preocupar com a disponibilidade das ferramentas e materiais necessários que ajudarão na implementação de uma tarefa tão importante como o isolamento térmico do piso da varanda..

Então, precisamos:

• broca com uma broca;
• martelo, faca de construção;
• broca com bocais para aparafusar parafusos;
• quebra-cabeças;
• fita métrica, lápis;
• buchas, parafusos (65 mm);
• barras (4×3 cm);
• isolamento – poliestireno 5 mm (50×250 cm);
• Aglomerado ou compensado;
• penofol (rolo com 10 mm de espessura).

Isolamento do piso na loggia: etapas

Depois de prepararmos todo o necessário para o trabalho, podemos avançar para a primeira etapa.

A primeira etapa: colocar as barras

Antes isolamento de piso você precisa varrê-lo com cuidado. Mais adiante, em todo o perímetro da loggia, colocamos espuma, cortando com uma faca, se necessário. Recomenda-se colocar em pedaços inteiros para que as juntas sejam o mínimo possível. Depois de colocar a primeira camada, as costuras e as juntas precisam formar espuma. Em seguida, a segunda camada é colocada. Se possível, evite suturar um ao outro, ou seja, deve ser colocado com um deslocamento.
O próximo momento – medindo a distância transversal da loggia na superfície do piso.

É importante!
Observe que a distância lateral em diferentes ângulos pode variar. seja cuidadoso.

Medimos a distância no canto esquerdo, subtraímos cerca de um centímetro e meio e vimos uma viga com um quebra-cabeça elétrico. A primeira viga deve ser recuada a 10 cm da parede. Calculamos quantas barras precisamos se a distância entre elas é de 50 a 60 cm e depois tudo é elementar: recuamos essa distância, subtraímos 1,5 cm, cortamos e deitamos. Mas não se apresse em consertar. Quando a curva atinge o feixe externo, é necessário afastá-lo de 10 a 15 cm da parede e, para isso, é possível mover a segunda e a terceira barra do final, distribuindo a distância entre elas uniformemente..

Agora você pode consertar o que precisa: um martelo, furador, parafusos, chave de fenda ou broca. Cada barra é presa a 4 parafusos auto-atarraxantes de 65 cm de comprimento, o último dos quais deve estar a 10 cm da parede, o que é feito de forma simples: faça um furo, insira a cavilha e mova-a com um martelo. Em seguida, inserimos um parafuso autorroscante e o martelamos através de uma barra no concreto. Para melhor fixação, torça com uma chave de fenda. Corrigimos todas as outras barras da mesma maneira..

A segunda etapa: isolamento com penofol

Depois que as barras são colocadas, as aberturas entre elas precisam ser colocadas com isolamento. A espessura ideal é de 30 mm e, em seguida, fica nivelada com as barras, o que, em princípio, é necessário. Tente evitar rachaduras ao colocar o isolador térmico.

É importante!
O isolamento espesso é convenientemente cortado ao longo da guia. Com esforço, puxe uma faca sobre ela várias vezes, dobre a torção no joelho – ela quebra com facilidade e precisão ao longo da linha de corte.

Se ainda houver lacunas, a espuma de poliuretano corrigirá facilmente a situação. Agora arme-se com um lápis e marque nas paredes próximas ao chão a localização das extremidades das barras – você não precisará adivinhar!

Passamos para o penofol. Depois que o comprimento da varanda é determinado, enrolamos em cima com 40 cm e cortamos o penofol. Não esqueça que você precisa colocar o material com a folha para cima, também é necessário garantir que ela fique atrás de cada parede em 20 cm.

Terceira etapa: elevar a palavra

Para este procedimento, serão necessários: serra de vaivém, madeira, chave de fenda, parafuso autorroscante (65 mm), fita métrica, nível, lápis, grandes folhas de madeira compensada ou aglomerado (20 mm de espessura), serra circular.

Cortamos as barras e as empilhamos em várias linhas (4-5). Guiados pelas anotações feitas, com a ajuda de uma broca e parafusos autorroscantes, prendemos a barra superior na parte inferior até a parada. Então você precisa alinhá-lo horizontalmente. O nível de construção não deve ser inferior a um metro – é muito mais conveniente trabalhar dessa maneira.
Encontramos o ponto mais alto da loggia, para o qual colocamos um nível no topo de cada viga e determinamos a diferença. Qual ângulo você precisa elevar para o horizonte é mais baixo. Depois de determinar qual lado, esquerdo ou direito, acima, encontramos o ponto mais alto – o ponto de referência.

Corte “chopiki” – pedaços de madeira com 4 cm de comprimento (para o início dos pedaços 10). Com a ajuda de uma chave de fenda, e ainda melhor com uma broca com um bico, torcemos os parafusos para longe do ponto mais alto em profundidade e depois do outro lado. Esta fase exigirá uma quantidade razoável de paciência, mas é muito importante, acredite. Seja preciso!

Depois de desaparafusar os parafusos em 1,5 cm, elevamos a viga para seus chapéus, colocamos com cuidado em cima e descobrimos o nível da viga. Tomamos um “chopik”, aplicando-o ao espaço entre a madeira em si e o penofol, observe a espessura. Fixamos o “chopik” nesta marca com um martelo e uma faca. Desaparafusamos o parafuso autorroscante, inserimos o “chopik” (para uma fixação perfeita) e apertamos completamente o parafuso autorroscante.

Primeiro, alinhamos a viga distante, depois elevamos as barras intermediárias para o nível requerido, mais uma vez consertamos os “trituradores”. Isso precisa ser feito do outro lado do chão. Agora, com uma caneta de feltro na parede, é necessário marcar a parte central de cada uma das barras, para que, depois de colocar o piso, você saiba onde fixar.

É importante!
Se lhe parecer que não está quente o suficiente, você pode colocar outra camada de isolamento (300 mm) e outra camada de penofol em cima da madeira fixada em um nível.

A quarta etapa: colocamos madeira compensada

Chegou a hora de colocar o compensado, é claro que você pode usar o aglomerado, mas o compensado é muito melhor e mais ecológico. Medimos as dimensões para o contorno de madeira compensada, tentamos levar em conta os ângulos entre as paredes. Transferimos as dimensões para o compensado, atraímos um parceiro e, usando uma serra circular, cortamos um pedaço com curvas e voltas.

É importante!
Observe que as dimensões reais do perímetro precisam ser reduzidas em cerca de 1 cm. Não se esqueça do penofol que se projeta além do nível do piso.

Depois de colocar o compensado em toda a área, procuramos marcas feitas anteriormente (centro da viga). Traçamos uma linha reta de uma parede para outra, para que possamos saber onde está a madeira sob o compensado. Utilizando uma broca, consertamos chapas de compensado, a distância entre os parafusos é de 45 cm.

Concluído o isolamento do piso, resta apenas cortar o penofol ao longo do perímetro com uma faca de pintura. Isso é tudo.

De que outra forma você pode isolar o chão na varanda?

Se o piso da varanda for de madeira, você poderá usar lã mineral – um material que, em termos de características de isolamento térmico, praticamente não difere da espuma de poliestireno. Se no chão houver uma placa de cimento, o concreto expandido, o linóleo quente e o substrato de feltro para um laminado serão a melhor opção..

Bem, se você quer algo mais moderno, pode instalar um sistema de piso quente, que pode ser água, infravermelho ou elétrico.

Existem muitas opções, como você vê. Escolha o que lhe parecer mais adequado e aproveite o tempo gasto em uma varanda quente e confortável, mesmo durante as geadas mais severas do inverno.